Los días en Paros transcurren deprisa. La playa es un profundo sumidero de tiempo y cuando te quieres dar cuenta te estás tomando el último frapé del día, yendo a casa para darte una ducha y tomar el autobús para dar un paseo por Parikia, la capital y principal puerto de la isla.

Desde nuestro apartamento, en primerísima linea de playa se ven los barcos entrar y salir del puerto mientras un brillante atardecer rojo (por fin entiendo el degradado “atardecer” de azul oscuro a naranja brillante) devora las ultimas luces del día.

Detrás de mi portátil el atardecer se refleja en el mar, marcando las siluetas de una pequeña barca pesquera y un estilizado velero amarrados frente a la fabulosa playa de Krios. La bahía de Parikia es un precioso paraíso reservado para los turistas que buscan destinos menos fiesteros que Ios o Mykonos. El relax elevado a la enésima potencia.

Mi último objetivo de esta Erasmus me ha dado calabazas hace apenas una hora… No se cómo debo sentirme. Sé que en cualquier caso me queda una amiga y ya no tengo la necesidad de tratar de hacer “movimientos” contrarreloj.

En estos momentos ya sólo queda relajarme y disfrutar de los últimos días en Grecia bebiendo frapé, nadando en la playa y poniéndome morenito para la vuelta a la estresante vida de Madrid y a mis proyectos anti-depresion post-erasmus.

Ayer por la mañana estos dos valientes (usease Hanna y un servidor) se cogieron un barco a Rodas a las 5 de la mañana… sin dormir. O al menos lo intentamos porque el barco llegó a eso de las 6:20 con más de una hora de retraso. Entonces entramos, buscamos un asiento y nos tumbamos hasta la 13 que llegamos a Rodas (con más de dos horas de retraso sobre el horario previsto). Con tanto retraso y teniendo el barco de vuelta a las 2:00 de la madrugada siguiente decidimos buscar a alguien que nos guardara las maletas y no alquilar medio de transporte (la rodas antigua es peatonal). 20€ por un día de tener las maletas aparcadas en un rincón me parece un auténtico abuso, pero hubiera sido muchísimo peor tener que cargar con ellas todo el día… también nos ahorramos el taxi desde el puerto, que tampoco está mal.

Desayunamos un café y una pita (hay dos tipos de pitas, las de desayuno, con hojaldre y algo dentro, y las de comer que casi todos conocéis, ya haré un post sobre esto) y empezamos a patear la ciudad.

La impresión general es que es un sitio encantador lleno de turísticas tiendas… pero cuando miles de turistas visitan una ciudad tan pequeña como la antigua Rodas todas las semanas en verano tampoco es sorprendente. La ciudad es una clarísima y bien conservada ciudad medieval templaría. Pero hagamos primero un poquito de historia, que Rodas tiene para parar un tren.

La leyenda de Rodas comienza con los dioses. Se cuenta que entre los dioses griegos hubo una gran disputa y Zeus repartió la tierra (Grecia, en realidad) entre los dioses pero olvidó a Helios. Zeus, para resarcirle, le propuso que escogiera cualquier parte del mundo, este había visto una preciosa isla recién creada cuando se dirigía al Olimpo y la reclamo para sí, esta isla era Rodas.

La historia de Rodas, como la de casi toda Grecia empieza con las polis griegas. En la isla había tres que se dividieron la isla en tercios a base de continuas guerras y disputas, pero en determinado momento vieron que era un desperdicio de recursos y se confederaron para responder a amenazas externas y conservando plena independencia en el resto de aspectos. Lo que conllevó un desarrollo independiente de cada una de las polis hasta el punto que alguna incluso adoptó el alfabeto e idioma fenicio. Sin embargo durante las guerras médicas Rodas demostró su poder enviando la segunda flota más grande (después de Atenas, of course) para luchar contra los persas.

Y llegamos al momento del Coloso. En el 320 a.C. un rey de fuera atacó la ciudad de Rodas con ingente material militar, pero falló y se retiró dejando el material tras él. Los ciudadanos de Rodas, lo recogieron, lo vendieron u obtuvieron el equivalente a 3 billones de dracmas. Asumiendo una intervención favorable de Helios los Rodanos le levantaron una enorme estatua de 32 metros de altura, tan grande era que una persona podía permanecer de pie dentro de su cabeza.

Sin embargo en el 207 a.C un terremoto sacudió la ciudad derribando al Coloso. Una profecía amenazaba con grandes desastres a la ciudad si osaban levantar la estatua de nuevo con lo que lo dejaron donde estaba incluso cuando se envío una ayuda económica específica para levantarlo.

Unos mil años más tarde cuando la primera invasión islámica de la isla, los árabes recogieron los restos y los vendieron a un comerciante judío, el cuál necesito “más de 500 camellos” para llevarse todo el metal.

Con el comienzo del conflicto moro-cristiano y las cruzadas, Rodas se convirtió en un punto clave para la conquista del mediterráneo, especialmente al encontrarse exactamente a mitad de camino desde Tierra Santa. Por tanto, los caballeros de la orden de San Juan construyeron la ciudad amurallada de Rodas, planificando dos anillos defensivos con un enorme foso (sin agua) en medio. Desde esta ciudad, 19 grandes maestres dirigían y coordinaban la orden.

La defensa perimetral recaía en las diferentes naciones de los caballeros. Me llamó la atención que todos los países tenían una enorme porción de muralla excepto España que tenia entre un cuarto y un tercio de las demás. También me pareció curioso que, según el esquema, toda la defensa del puerto recaía en Castilia… Me parece que nunca existieron ambas al mismo tiempo, pero no estoy seguro.

La ciudad resistió varios asedios gracias al mando unificado de los grandes maestres, pues permitía que cada una de las secciones apoyara a las otras en caso de ser necesario. También leí que la muralla fué mejorada una y otra vez con la última tecnología en defensa proveniente de Europa.

La verdad es que impresionan los enormes bastiones, torres y murallas, especialmente vistas desde el foso. Los ejércitos invasores las debían pasar prietas cada que tocaba asediar la ciudad, especialmente porque en ocasiones se podían encontrar fácilmente atrapados entre dos fuegos (y aceite hirviendo, y fuego de mortero, y de cañon, y de mosquete, y…)

Es curioso también cuando lees que el palacio de los grandes maestres es, en realidad, una fiel reconstrucción italiana que iba a servir de palacio de verano a Mussolini, ya que el original se destruyó durante la Exposición Universal de Rodas a causa de una explosión accidental.

Ya he sido polizón en un barco. Vale, que no es lo mismo que hace 50 o 100 años, cuando había que viajar en la bodega (estoy tecleando en mi macbook mientras me tomo un capuccino grande, y acabo de zamparme alegremente un english breakfast en el restaurant) pero mola igual.

En este momento vuelvo con Hanna de un inolvidable viaje por las islas del dodecaneso. No hemos visitado todas las islas del grupo, que como su nombre indica son 12, porque incluso con el paso de estudiante seria prohibitivamente caro. En su lugar nos hemos conformado con visitar a nuestro amigo Vanlles que se encuentra tomando una especie de retiro espiritual en Kalimnos y luego hemos ido a Rodas, por aquello de que está muy, muy lejos (a 16 horas de barco desde Atenas).

El plan original consistía en alcanzar a Hanna y a Cléa en Ios, recoger a Hanna y después de un par de días ir a Santorini y coger el barco a Rodas. Pero Ios resultó tener un devastador estilo “party island” con miles de americanos borrachos que, como siempre, desemboca en la casi completa desaparición del espiritu griego en la isla. Así que Hanna me llamó y me dijo que mejor no me molestara en ir hasta allí y que, si me parecía bien iríamos hasta Kalimnos y luego a Rodas.

Aclaremos que llevo toooodo el año aplazando Rodas para el verano y que era la única parte no intercambiable del viaje. Así pues el 8 a las 13:00 embarcamos con destino a Kalimnos (28,50€ desde Atenas con descuento de estudiante) y llegamos el 9 a las 6:00, sí de la mañana. Por suerte venía preparado y enganchamos la segunda temporada de “The Big Bang Theory” entera. Ah, sí, yo me lo hice entero sin dormir.

Al llegar, tras esperar un ratito a que llegara Vanlles, dejamos las cosas en el apartamento (horror de maleta que me lleva esta chica… 26 o 28 kilos en canal…) y acompañamos a Vanles a por un café, ya que tenía que ir a trabajar. Nosotros nos fuimos a casa y nos pegamos una buena siesta de 5 o 6 horas hasta la hora de comer.

Kalimnos no es una isla grande, tampoco tiene buenas playas, pero el turismo que llega a la isla es puramente marginal, fundamentalmente basado en el senderismo y la escalada (la isla celebra una reunión anual de escaladores en Octubre). Su principal característica diferenciadora es la pesca de esponjas marinas, pero una plaga que afecta a la variedad local, junto con la pesca intensiva han reducido alarmantemente las reservas y el comercio últimamente parece que no va muy bien. En sus mejores momentos la isla tenía 6 veces más población que en la actualidad, con 12.000 habitantes.

Tras un rápido recorrido por la isla se aprecia que las únicas industrias existentes son un pequeñísimo astillero y la fábrica de esponjas. Por lo demás la isla es un erial y tienen tendencia a llamar bosque a cualquier agrupación de árboles por muy separados y secos que estén. Sin embargo, la isla tiene un encanto particular por ser todavía auténticamente griega (y con precios, muy, muy razonables), además claro, de tener el mejor pulpo y calamares que he probado en mi vida.

Alquilamos un coche el segundo y último día para recorrer la isla y descubrimos que con 80 kilómetros de carreteras unas 9 horas son más que suficientes para verla entera, incluso con una rueda pinchada. Especial mención para la playa “portuaria” de Vathy donde los escarpados riscos del acceso al puerto le dan un toque muy característico. La playa de Emporio, al final de la isla, tampoco tenía mala pinta, con la ventaja de estar muy alejada de la zona turística, más centrada en el área este y en la capital (Pothia).

He añadido los siguientes posts, que se habían quedado almacenados en mi disco duro. Escritos, pero sin publicar:

• Estambul (la mitad del post y todo lo que hay de momento)
• Creta
• Tony

La de cosas que da tiempo a hacer en una Erasmus ¿verdad?

Quizás el título suene a metáfora manida pero cuando pasas una temporadita en Grecia no es tan dificil convertirlo en una frase literal sin ningún problema.

El Monte Olimpo, antigua y reconocida residencia de los dioses olímpicos (valga la redundancia), es la montaña más alta de toda Grecia con 2910 metros de altitud en su pico más alto (Μύτικας – Míticas). Y digo su pico más elevado pues hay más de uno y ninguno se llama “Olimpo”.

Mítikas desde Skala

No obstante no nos desanimamos y desviamos nuestra atención hacia los más accesibles picos de Skolio (Σκολιό, 2905) y Skala (Σκάλα, 2880m) a los que se puede acceder andando sin mayor problema en primavera y verano y desde donde podríamos hacer un par de buenas fotos de Míticas.

Panorámica Olimpo

La subida se distribuye, a grandes rasgos, en 2 tramos si empiezas desde el fin de la carretera (Prionia, unos 25€ de taxi desde Lithohoro) o 3 tramos si empiezas desde el mismo Lithohoro.

1. El tramo desde Lithohoro a Prionia (20km, 5h) lo planeábamos hacer sólo a la vuelta (y parece que es lo mejor). El camino se caracteriza por una serie de subidas y bajadas que desaniman muchísimo ya que da la sensación de que no avanzas apenas. Hablo sólo de oidas pues acabé tan hecho polvo que pasé de este tramo y me volví para Atenas.
2. De Prionia al Refugio A: hay unos 5 infernales kilómetros con un desnivel total de unos 1100 metros. Cuesta alrededor de 3h a paso de sedentario, aunque hay gente con unos huevos así de grandes que se lo sube corriendo (aunque sin mochila). La primera parte del camino es una subida bastante suave rodeado de árboles y sombra por todas partes. Luego conforme se asciende va desapareciendo el bosque e incrementándose la subida. Si hubiera escurrido mi camiseta al finalizar esta etapa hubiera podido llenar un par de botellas de medio litro…


Excursionistas cansados

3. Del Refugio A hasta los picos: A estas alturas (nunca mejor dicho) el desnivel y la distancia a recorrer depende del pico. Son aproximadamente otros 3 o 4 kilómetros y otras 3 horas. La pendiente es mucho mayor y especialmente en el último kilómetro matarías por un sitio sin pendiente donde plantar los pies (o el culo) por un rato. Por suerte entre Skolio y Skala hay un espacio así donde incluso se puede uno echar una siestecita si está hasta los huevos de subir. Puede hacer algo de frio arriba, asi que se recomienda llevar algo de abrigo.

Cómo podeis ver la estructura está bastante definida y si tuviera que hacer una recomendación para planificar la ruta sería empezar con la segunda etapa el primer dia, dormir en el refugio (el nombre engaña, camas limpias, buena comida, buenos precios, un servicio un poco antipatico, duchas de agua helada y vater de agujero en el suelo), subir y bajar del pico/s, dormir en el refugio y volver andando hasta Lithohoro. En total 3 dias.

Vista desde el refugio

Si sueles hacer senderismo y puedes aguantar una subida de 6 horas puedes hacerlo en 2 dias (o incluso en 1, si te olvidas de la primera etapa y madrugas mucho). Para los no profesionales diré que por motivos de planificación subimos hasta los picos el primer dia del tirón y después de dos dias de yacer en la cama aún tengo unas agujetas terribles en los gemelos. Cuando las chicas me dijeron de hacer la primera etapa (a la vuelta) casi las mato… las piernas ya no me sostenian.

No sé como me he dejado engañar para sistir a este ladrillo sobre nuevas corrientes en indicadores estadísticos… bueno sí, el profesor de estadística que tengo aquí me pidió que asistiera. Por supuesto he llegado más de 2 horas tarde respecto a la hora de comienzo pero era el último día para recoger los créditos de “Greek Language” y habia que desayunar. Pero ni el café, ni el dónut, ni el ordenador son capaces de evitar que me esté entrando el sopor…

Llevo aquí 20 minutos y ya llevaba hablando media hora cuando yo llegué… tiene hasta las 12 para acabar… es decir 5 minutos más. Espero que no todos los profesores de Sudáfrica sean tan aburridos, si no los universitarios allá lo tienen claro

Hace ya mucho de la última entrada del blog. Me suele pasar. Escribo algunos meses a buen ritmo y luego me vuelve a dar pereza escribir. Ahora que tengo de nuevo algo que hacer (dos trabajos en inglés de 40 páginas cada uno, una presentación y que hablar con dos profesores para que me manden sendos trabajos más) me entran ganas de escribir. Basta no tener tiempo para que me apetezca

Bueno, escribo esto en el barco que conecta Creta con Atenas (en concreto el puerto de la actual capital de Creta, Iraklio, con el Pireo) en un trayecto de 6 horas. El barco es el mismo que nos trajo desde Atenas hace ya 4 días: Superfast XII. Ahora mismo me encuentro en la cubierta pública del barco y la hora estimada de llegada son las 6:15. No tengo la menor intención de dormir, alguien tiene que vigilar todo el equipaje y tanto Laura como Jorge están durmiendo como angelitos.

Las azules aguas de Creta

Así que armado con mi nueva máquina de hacer recuerdos, me enrolé en el viaje de mi compañero de piso y su novia hacia las azules aguas de Creta. El barco para venir salía a las 15:15 desde el Pireo y llegaba a las 22:30. Nuestro hotel lo teníamos reservado a 6km de Iraklio, así que cogimos un taxi (15€… dolor!). Cenamos en el hotel viendo el Chelsea-Barça con el gol de Messi en el minuto 93. No puedo decir que me divirtiera mucho… y a mi compañero de piso mucho menos, pero por motivos bien diferentes (cómo me aburre el furgol).

Yo en el yacimiento de Cnossos

A la mañana siguiente nos levantamos a las 9:00 (horror que se convertiría en la tónica habitual) y cogimos el autobús público para alquilar el coche lo más cerca posible del puerto con objeto de devolverlo lo más cerca posible a la hora de salida del barco. De ahí fuimos a ver la principal atracción turística de la isla: el impresionante yacimiento de Cnossos. Este lugar fue el centro de la antigua Civilización Minoica que se hundió (literalmente) entre Maremotos y Terremotos hace varios miles de años (como 6000 o así). Se cree que su toro-centrismo dio origen al mito del Laberinto del Minotauro, pues por los frescos se aprecia que era una cultura muy centrada en los toros. De hecho la escultura más llamativa son los Cuernos de la Consagración que tenían a Jorge completamente fascinado (sobretodo por el nombre). Arthur Evans, el arqueólogo que descubrió estas ruinas llevó a cabo un interesante (y discutido) trabajo de reconstrucción. En mi opinión esto hace las ruinas mucho más interesantes de visitar que las típicas ruinas griegas que no levantan un metro del suelo.

Nos sobraba tiempo por la tarde así que nos fuimos a ver un poquillo de la parte Este de la isla. Visitamos Agios Nikolaos con su lago de 64m de profundidad pegadito al puerto (y que conectaron con un canal en 1800 y poco para aparcar los barcos de pesca). Entonces sucedió el primer percance: me caí. Pero una h*stia bien gorda. Ocurrió tal que así. Andaba por la calle, había un escalón hacia abajo como de 40cm y luego un espacio a nivel de suelo y luego un escalón hacia arriba de otros 20cm. Ví los dos escalones y me imaginé que estaban conectados, así que intenté pisar en el agujero. En palabras de Jorge: “Vi cómo te caías y luego… te seguías cayendo”. Así que la primera impresión fue que me quedó la rodilla de un niño de 8 años… sólo que con 23 después va y se me inflama xD ¡A lot of fun!

Puesta de sol en Hannia

Luego comimos en un buen restaurante y nos tomamos un helado en un bar. Intentamos ver otro yacimiento minoico pero estaba completamente cerrado. De vuelta paramos en una playa… pero no recuerdo el nombre (no estaba mal).

Pero las mejores sorpresas de Creta están en sus costas. Sin duda, las mejores playas de Europa están aquí y ¡casi sin explotar!. Para llegar a la playa de Granvousa (o de Balos) debes recorrer como 6km por una pista de tierra y rocas afiladas. Al final del cuál aún te quedan otros 5 minutos de bajada por un camino de cabras (a pie) y por último 10-15 minutos de escaleras. Claro que la ida apenas cuesta un cuarto de lo que cuesta volver a subir las escaleras Eso sí, te encuentras con esto:

Playa de Granvousa en la Península de Balos

La playa de Elafonisis es también una paradisiaca playa caribeña la mayor parte del verano. En el tiempo que estuvimos nosotros (digamos… el 9 de Mayo, primavera) hacia un viento ajqueroso que te tiraba toda la finísima arena de la playa sobre la toalla, el pelo y la oreja. Nos gustó menos, pero creo que las fotos más espectaculares las hice allí.

Playa de Elafonisis

Después visitamos el cementerio de Maleme, recuerdo de la conquista alemana durante la segunda guerra mundial. Una unidad de tropas de montaña paracaidistas sentó la base sobre la colina 107 desde la que poco después los alemanes conquistaron la isla dejando una relación de bajas 1:3. La flota alemana fue bloqueada por la inglesa evitando el desembarco de tropas por mar, así que los paracaidistas tuvieron que tomar la isla sin más apoyo que la artillería marítima y algo de aviación lanzada desde la Grecia continental. Con Jorge (y Laura) discutimos sobre si los alemanes hubieran podido mantener el control sobre Francia e Inglaterra en caso de que Rusia y EE.UU. no hubieran entrado en la guerra. Yo creo que sí, pero no recuerdo los datos que me hacen pensar así, así que la discusión queda en empate.

Cementerio alemán de Maleme

Por último nos fuimos a ver Hannia, de día (Canea, en español, por lo visto) que fué la capital veneciana de la isla. El puerto es francamente bonito, así como la ciudad antigua.

Para el último día nos dejamos Stavros, al norte de Hannia. Una buena playa, mucho mejor comunicada y abastecida que la de Balos y Elafonisis. Similar calidad de arena, pero menos paisaje. Desde luego muchísimo más cómoda. Después fuimos a Rethymion otra ciudad con un casco antiguo veneciano. La fortaleza en este caso enorme, al estilo del Castillo de Palamidi, pero sensiblemente más moderna (casi diría colonial, del que se ven en las películas de piratas).

Para rematar el día (y hacer tiempo hasta devolver el coche y subir al barco) hemos jugado unas partidas de billar, unos bolos y hemos ido al McDonalds. ¡Ah, si! Y no he visto ni rastro de las famosas pitas cretenses, aunque me lleve buena impresión de su cocina.

Es asombroso lo rápido que pasa el tiempo en cuanto te despistas. Estar de Erasmus con poco que hacer ayuda, claro. Mientras hago tiempo para que me den los temas para los trabajos que tengo que entregar este semestre, he decidido viajar. Y cómo no, por Grecia.
Me he hecho un mapa chulísimo lleno de marcadores que indican todos los puntos de interés del país y el objetivo para Julio es que el número de puntos blancos se haya reducido al menos, hasta el 50%. Con todos los viajes que he hecho ya alrededor de todo el país ha resultado mayormente en visitar una y otra vez los mismos sitios: Epidavro, Delphi, Micenas, Nafplio, Meteora y Cabo Sunion. Es normal, son los destinos principales de Grecia y los que más cerca me pillan de Atenas. El problema es que hay mucho que ver y no me va a dar tiempo. Sobretodo si piensas que también quiero visitar Bulgaria y Rumania. La cuenta atrás me deja 7 semanas para visitar lo que falta. Necesito un plan ¡Ya!

El viaje a Estambul estuvo aderezado por la ominosa presencia de un italiano rarisimo que tuvimos la infeliz idea de traernos desde Atenas. Traficante de hierva, divo, maleducado, irrespetuoso y muy poco gracioso, consiguió volvernos paranoicos desde el segundo día.

Para ahorrarse algunos euros llamó a una amiga que le mandó a dormir a casa de su padre (recordemos lo estricto que puede llegar a ser el Islam en sus propios paises), lejos de la zona centro. Lo que más nos molestó fue que quedó claro desde el primer momento que tenia la intención de dormir en nuestra habitación por la cara pero, afortunadamente, la recepción le impidió pasar del hall en ningún momento.

Performance en el tren

En una ciudad de 12 millones de personas, sin ningún tipo de acuerdo previo, fue capaz de localizarnos el segundo día a la salida del bazaar, cuando menos lo esperábamos. A partir de entonces empezamos a ponernos ligeramente paranoicos y aplicamos una táctica de despiste utilizando información falsa y cambiando los planes sobre la marcha. Finalmente sólo tuvimos que sufrirlo ese día y en el hotel (pues nos esperaba horas y horas en el bar y en el hall del hostel) hasta que fuimos a la Capadocia (4º dia) momento el cuál desaparecio sin dejar rastro.

El último día (el 6º), cuando ya hablábamos de volver, decidimos llamarle a ver que era de su vida y si volvía con nosotros (somos demasiado buenos, nuestra primera intención fue largarnos sin avisar, pero nos dio pena). Blanca, al teléfono, nos resumió que se encontraba en Patras de camino a Italia y que lo estaban deportando (WTF?), también le dijo que volvería a Grecia en cuanto pudiera, pero no le explicó el porqué, de ninguna de las dos. Lo cierto es que, después de ver su comportamiento en las mezquitas (y en general) y la piedra que llevaba, realmente no es tan sorprendente, pero en cualquier caso sí fue inesperado.

Actualizacion Abril: Me lo encontré en una fiesta y me dijo que había vuelto haciendo autostop hasta Patras y que más tarde había ido a resolver unos papeles para la universidad. A lo mejor Blanca no le entendió bien o él no se explicó…

Hace tiempo que tenía que haber escrito esta entrada, pero los viajes, las fiestas y la pereza se han confabulado en mi contra. Ahora que estoy en la universidad sin Internet que me despiste actualizo esta Odisea para que conste y permanezca.

Hará ya tres semanas de aquello pero las sensaciones de visitar Turquía permanecen frescas en mi memoria.

Primero, las intensas 24 horas de trayecto, de las cuales, casi 18 las pasamos en el tren. La decepción de hacer nuestro mejor esfuerzo tratando de llegar a Estambul sin coger el coche-cama para, finalmente, tener que pasar por caja, con cara de gilipollas, al quedar atrapados en Πιθιω (Picio) durante tres horas de terror y frío.

Cansados en el tren

La llegada a Estambul, con la impresión de regresar a la civilización: taxis, edificios altos, funcionarios eficientes, calles limpias, precios bajos…

La sensación de magnitud que te invade al ver Agia Sophia por primera vez, con sus imponente refuerzos sobresaliendo de la estructura principal, la enormidad de las cúpulas, los mosaicos y el sol entrando por las ventanas del enorme espacio. La mezquita azul, con su estilizada estructura y sus 6 minaretes apuntando hacia el claro cielo de invierno. Más tarde, el sabor de cordero viejo, fuerte y especiado, como les gusta a los turcos en el bareto más cutre (o típico, que dirían algunos) que encontramos de vuelta al hotel.

Santa Sofia

Más tarde la vuelta al hotel, destrozados por el viaje y la novedad, saboreando una cervecita turca con un agradable regusto a algún fruto seco, conversaciones sobre la historia de España y nuestra oposición al Imperio Turco Otomano, olvidada ya tras siglos de guerras, acuerdos, paz, comercio y turismo. Y por fin la cama a unos muy razonables 8€ (Cordial Hostel).

Mezquita Azul

El primer paseo por el bazar, a la mañana siguiente, maravillados cuál europeos del medievo, por la variedad de productos, tiendas, callejones, cafés, recovecos, ruidos, gritos, risas, olores y conversaciones en turco, español (más del 50% del turismo de Constantinopla es de nuestra nacionalidad) e inglés.

Bazar de Especias

El paseo hasta el Mercado Egipcio (o de Especias), por la calle más comercial de Estambul, con su asombrosa mezcla de olores: azafrán, té, orégano… Después salir a una plaza con música electoral (para la alcaldía) a todo volumen, cruzarla y llegar al puente que cruza el Cuerno de Oro, que te inviten a un té de manzana en un restaurante caro con vistas al Bósforo para hacer bulto en espera de los clientes con pasta.